Фундамент для дома из газосиликатных блоков — какой делают фундамент под газосиликатные блоки и какие используют газосиликатные блоки для фундамента

Фундамент для дома из газосиликатных блоков

Широкое распространение газосиликатных блоков в малоэтажном строительстве изменило не только отношение к такому строительству, но и его стоимость. При возведении стен зданий кирпич используют все реже и реже. Это объясняется тем, что делать кладку газосиликатными блоками удобнее. На них идет меньший расход раствора, а также они лучше сохраняют тепло и не пропускают шум.

Использование газосиликатных блоков кардинально повлияло на изменение технологии строительных процессов, что дало повод упростить некоторые этапы возведения домов. В первую очередь это касается изготовления оснований. Фундамент под дом из газосиликатных блоков по многим параметрам может отличаться от того, что делается под кирпичные стены. Учитывая то, что газосиликатные блоки уменьшают давление на фундамент наполовину, соответственно, на его изготовление может быть израсходовано меньше бетона.

Но учитывая слабость таких блоков на излом, недооценивать фундамент для дома из газосиликатных блоков не стоит. Он должен обладать высокой надежностью и обеспечить статичное состояние коробки дома. К вопросу экономии на основание для дома из газосиликатных блоков необходимо подходить очень осторожно. Также не стоит рассматривать идею делать фундамент из газосиликатных блоков, поскольку для основания дома рекомендуется применять более прочный материал.

Лучший фундамент под газосиликатный дом

Для дома из газосиликатных блоков одним из самых лучших фундаментов является монолитная плита. Она размещается по всей площади и обеспечивает равномерное распределение массы стен на грунт, делая его минимальным. Монолитная конструкция фундамента не поддается деформационным влияниям от замораживания и оттаивания грунта. Ей не страшны подземные колебания, при которых она сохранит целостность сооружения.

Основание монолитно-бетонного фундамента имеет толщину 0,4 м. надземная часть его составляет 0,3 м. Такой фундамент не требуется укладывать на глубину промерзания. Единственным важным условием для такого типа фундамента является подведение дренажной системы.

Ленточный монолитный фундамент под газосиликатные блоки

Небольшой вес стен, изготовленных из газосиликатного материала, позволяет говорить о том, что фундамент для газосиликатных блоков может быть изготовлен по ленточному принципу с небольшим углублением в грунт. Железобетонный пояс может быть положен по периметру сооружения, что и обеспечивает его прочность и устойчивость. В данном случае бетонную плиту заливать не потребуется. В выкопанную яму засыпают песчаный слой, который обеспечивает защиту бетона промерзания. Использовать под фундамент газосиликатные блоки не рекомендуется, так как они имеют не достаточный запас прочности и могут впитывать влагу.

Столбчатый фундамент для дома из газобетона

Основу такого фундамента составляют столбы, которые устанавливаются в углах здания и местах пересечения стен и наиболее подверженным нагрузкам. Столбы рекомендуется размещать на расстоянии полтора-два метра. Пространство между ними заполняется щебнем или крупнозернистым песком, которое потом заливается бетоном. Такой фундамент достаточно эффективен для зданий из газосиликатных блоков на ровной, твердой, не склонной к оползанию поверхности.

Сами газосиликатные блоки для фундамента не годятся. Они не обладают повышенными гигроскопичными качествами и достаточной прочностью. Поэтому такой фундамент станет уязвимым перед воздействием влаги и хрупким в местах деформации. Но для строительства цокольного этажа такой материал достаточно пригоден, особенно, если провести гидроизоляционные мероприятия.

Другие статьи на эту тему:

Газосиликатный фундамент под дом своими руками

Газосиликатный фундамент под дом (монолитное основание)

Газосиликатный материал сегодня пользуется всё большей популярностью.

Поэтому блоки часто применяются для строительства различных типов сооружений. Это связано с хорошим качеством газосиликатных блоков.

Они отлично сохраняют тепло и обладают малым удельным весом.

Из-за особенностей строения материала стены обладают небольшим весом и толщиной. В результате этого снижается нагрузка на основание строения. Расходы на строительство фундамента снижаются.

Помимо этого, процесс кладки довольно простой. Для строительства не потребуется наличия специального оборудования и технических устройств.

При решении вопроса, каким должен быть газосиликатный фундамент под дом, необходимо правильно рассчитать параметры основания. Для этого потребуется учесть глубину, на которой залегают грунтовые воды и степень промерзания поверхности земли.

Какой вид фундамента выбрать?

Газосиликатная конструкция обладает небольшим весом. Это уменьшает требования к прочности основы дома. Но следует помнить, что блоки имеют небольшую степень сопротивляемости на изгиб.

Даже незначительные движения могут привести к появлению трещин на стенах сооружения. Вследствие этого, основа конструкции должна быть устойчива к воздействию локальных деформаций. При выборе следует учитывать назначение каждого типа основания.

Применение ленточного, находящегося на небольшой глубине фундамента. оправдано при сооружении одноэтажных строений. Это ведёт к уменьшению затрат на строительство нулевого цикла. Надо помнить о прокладке гидроизоляции и монтаже отмостка.

Монолитная основа является самым надёжным видом. Большая площадь опорной поверхности позволяется равномерно распределять нагрузку от давления дома. Такая конструкция – самая надёжная. Она подходит для любого типа грунта, но её стоимость более высокая.

При строительстве многоэтажных сооружений используют ленточную заглубленную конструкцию. Она может применяться на пучинистых грунтовых поверхностях или при наличии подвального помещения.

Использовать армированное основание можно при строении зданий с небольшим количеством этажей и подвальными сооружениями. Такой фундамент имеет преимущества.

Он обладает маленькой теплопроводностью и высокой устойчивостью к воздействию влаги. В этом случае можно не проводить гидроизоляцию.

Для заливки ленточной конструкции следует выполнить определённые операции:

  • Произвести разметку и вырыть траншею;
  • Сделать плотную песчаную подушку;
  • Песок залить водой и плотно утрамбовать для того, чтобы уменьшить риск просадки бетонного раствора;
  • Изготовить опалубку и произвести армирование;
  • Залить бетон;
  • Раствор укладывается слоями. После заливки каждого слоя следует осуществлять трамбовку. Это необходимо для того, чтобы не образовывались воздушные пустоты;
  • Через несколько дней опалубка снимается;
  • Внешняя сторона засыпается песком и защищается с помощью отмостков.

Укладка монолитного основания

Решая, каким должен быть газосиликатный фундамент под дом, необходимо обратить внимание на монолитную конструкцию. Размеры монолитной плиты должны немного превышать размеры строения.

Для того, чтобы получить большую жёсткость, применяются два слоя арматурной поверхности. В этом случае основание не изменит своих свойств под влиянием температурных колебаний и воздействия влаги.

Вокруг фундамента следует соорудить дренажное устройство и сделать гидроизоляцию. Заливку осуществляют следующим образом:

  • Производят укладку гидроизоляционного материала;
  • Кладут арматурную сетку. При сооружении каркаса опалубки расстояние между арматурой не должно превышать 30 см;
  • Заливают бетонный раствор;
  • Для того, чтобы не происходило протекание снаружи опалубки, осуществляют прокладку полиэтиленом или рубероидом;
  • При строительстве используют слои, не превышающие 15 см. После укладки одного слоя проводят простукивание, и продолжают процесс. Заливку следует произвести за одни сутки;
  • Осуществляют уборку опалубки. В образовавшиеся полости производят засыпку грунта.

Преимущества монолитной основы

Обсуждая вопрос, каким должен быть газосиликатный фундамент под дом, следует учитывать то обстоятельство, что материал обладает низкой сопротивляемостью к деформации.

При использовании монолитной основы снижается воздействие деформирующих нагрузок, уменьшается риск появления трещин на поверхности стен. Для армирования используются арматурные стержни.

Их диаметр составляет от 12 до 14 мм. Монолитное основание подходит для любого вида грунта. Оно способно выдерживать большие перепады температурных показателей и незначительные колебания поверхности. При этом здание не будет перекашиваться.

Прокладка гидроизоляции

Для того, чтобы провести горизонтальную гидроизоляцию потребуются материалы рулонного типа. При возведении загородного дома в котором будет присутствовать монолитный фундамент. не стоит производить его углубление ниже уровня промерзания.

На поверхности фундамента обязательно надо предусмотреть дренажное устройство. Основание должно содержать элементы гидроизоляции. Различают два вида защиты.

Горизонтальное покрытие защищает от капиллярного подъёма влаги, которая поднимается к стеновым перекрытиям. Для этого используются рулонные материалы.

Устройство вертикальной гидроизоляции предназначено для защиты наружных поверхностей фундаментного основания. Тип гидроизоляционного материала будет зависеть от конструктивных особенностей фундамента.

Следует заранее определиться с выбором основания для конструкции из газосиликатных блоков. От него будет зависеть надёжность будущего строения.

Вот еще дополнительный материал, посмотрите:

Затраты на фундамент в среднем составляют 30% от общих расходов на строительство. Если проведение работ по возведению сооружения осуществлять с учётом всех вышеперечисленных требований, здание прослужит долго.

Оно сможет противостоять негативным климатическим факторам и подвижкам почвенной поверхности.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

Фундамент столбчато-ленточный: когда его использовать? Видео

Фундамент столбчато-ленточный как решение для неблагоприятных участков

При строительстве каменных домов часто используется фундамент столбчато-ленточный. Эта статья будет посвящена тому, как своими руками соорудить такой фундамент. Для этого необходимо будет четко придерживаться технологии строительства.

В каких случаях делать такой фундамент?

Данный тип уместен в местах с глубоким промерзанием грунта, когда ленточный фундамент с большим заглублением становится слишком дорогим, а мелкозаглубленный не подходит по различным причинам. В таком случае устройство столбчато-ленточного фундамента становится оптимальным вариантом. Также его необходимо монтировать на участках со склонами. При таком типе фундамента нагрузка передается через столбы, которые устанавливаются на 200 миллиметров ниже уровня промерзания. Такая глубина имеет достаточно уплотненный грунт, и при морозах он не вспучивается, что не позволяет фундаменту подниматься.

Основные работы при устройстве такого фундамента связаны с бурением скважин под столбы. Работа вручную будет занимать порядка двух часов для каждого столба, поэтому рекомендуется применять бур ТИСЭ. Такой бур делает скважины с расширением отверстия внизу, что позволяет более надежно фиксировать столб. В частности, расширение не дает выталкивать столб из грунта.

Примечание! Глубина скважины должна определяться качественными показателями грунта и глубиной его промерзания.

Закладываем фундамент столбчато-ленточный

Перед началом строительства площадка очищается от мусора, травы и препятствующих объектов. Далее делается разметка участка под фундамент. Чтобы проверить углы на соответствие в 90 градусов, измеряются диагонали. Если есть неровности, их следует корректировать перестановкой колышков с веревкой. После разметки роется по периметру траншея глубиной 40 сантиметров и шириной 30-40 сантиметров. Данная траншея в дальнейшем позволит делать фундамент на весу, либо же с керамзитовой или песочной подушкой.

Далее по периметру, начиная с углов, делаются отверстия на глубину промерзания грунта, это порядка 160-180 сантиметров. Диаметр скважины – 20-30 сантиметров, а интервал между ними должен быть два метра. В скважины вставляются рубероидные трубы, чтобы защитить столбы от влаги, и заготовки для столбов. Заготовки делаются из сваренных арматур.

После того, как все готово, заготовки нужно между собой связать арматурой. В результате получится пояс из армировки. Далее делается обнесение периметра опалубкой. Монтируется она из досок, фанеры или ДВП. Для того чтобы ее легко было снять, опалубку следует смазать моторным маслом. Делать ее необходимо максимально качественно, ведь от этого будет зависеть надежность всего фундамента. Финальный этап – это заливка опалубки бетоном. Для этого можно использовать как готовую смесь, так и сделать ее самостоятельно. Начинать строительство на фундаменте можно через 3-6 месяцев.

Важные нюансы

Столбчато-ленточный фундамент своими руками делается из различного материала:

  • Для каменных столбов идеально подходит бутовый камень;
  • Наибольшую долговечность обеспечивает сверхпрочная монолитная железобетонная основа;
  • Чтобы максимально быстро сделать фундамент, можно использовать готовые железобетонные блоки или просто бетон;
  • Для бетонных столбов применяется бетон марки В15-В25;
  • Также можно использовать трубы, которые заполняются смесью из бетона.

Для того чтобы правильно выбрать глубину закладки фундамента, необходимо знать тип грунта в месте строительства. Так, если участок имеет болотистый грунт, то его необходимо частично, а лучше полностью, заменить. Наилучшим основанием будет песок. так как у него высокая несущая способность и пропуск воды. Помимо этого, следует учитывать грунтовые воды. Если они расположены достаточно высоко, то придется делать дренаж или гидроизоляцию.

Важно! Без учета характера грунта надежный и качественный фундамент построить не получится.

Современный стиль в интерьере: олицетворение удобства, практичности и функциональности

Японский стиль в дизайне квартиры и дома

Блеск и великолепие арт-деко в интерьере квартир и домов

Барокко: дворцовый стиль в оформлении современных интерьеров

Стиль хай-тек: от оформления интерьера до строительства жилого дома

All Right Reserved © 2015 «ogodom.ru» — Школа ремонта и строительства для домашних мастеров

Все публикуемые на сайте OGODOM.RU материалы являются написанными специально для данного ресурса и являются интеллектуальной собственностью авторов. Перепечатка материалов сайта возможна только при указании полной активной ссылки на источник.

Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.

Строительство столбчато ленточного фундамента для дома, видео-советы

Как сделать столбчато-ленточный фундамент своими руками: устройство, этапы работ, пошаговое видео-руководство

Как сделать столбчато-ленточный фундамент своими руками: устройство, этапы работ, пошаговое видео-руководство

Задумав строительство загородного дома, рассматривая варианты устройства фундамента, возникает естественное желание, как бы сделать так, чтобы получить все достоинства ленточного фундамента, но сократить объем земляных работ и количество используемых материалов.

Это, в конечном счете, должно означать еще и экономию средств. На помощь придет столбчато-ленточный фундамент, о возможности его устройства самостоятельно и пойдет далее речь.

Особенности столбчато-ленточного фундамента

Такой фундамент – это попытка объединить в одной конструкции достоинства столбчатого и ленточного фундаментов, максимально избавившись от их недостатков. Попытка, надо сказать, весьма удачная, т. к. достигается несколько преимуществ этим видом фундамента:

  1. Существенное уменьшение земляных работ.
  2. Возможность строительства на средне- и сильнопучинистых грунтах, в том числе заторфованных .
  3. Нет необходимости делать песчано-щебеночные или песчаные подушки под всем фундаментом .
  4. Не требуется дренажная система.
  5. Снижается расход бетона, арматуры, времени на работы.
  6. Снижаются теплопотери, улучшается виброизоляция строения.

Столбы

Основная проблема. актуальная в наших климатических условиях – большая разница между летней и зимней температурами, при которой замерзающая зимой в грунте вода создает высокие нагрузки на основание здания.

Один из способов защиты – заглубление фундамента на глубину больше уровня промерзания грунта в месте строительства. Например, для московского региона, в зависимости от типа грунта, это значение составляет в среднем 1,4 м .

Получается, что глубина заложения фундамента должна превышать данное значение. Оценить уровень земляных работ в случае ленточного фундамента вы можете сами .

В случае использования свай. на эту глубину устанавливаются только они. Разницу в трудоемкости и количестве вынутых кубометров земли также прикиньте самостоятельно .

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент (ростверк) во всей этой конструкции выполняет роль несущего элемента, принимающего и распределяющего нагрузку от стен.

Как правило, он не соприкасается с грунтом, находясь в 10-20 см от него. Если лента делается в грунте, например, выбрано мелкозаглубленное устройство, то нужно учесть. что на нее также действуют нагрузки от грунта при колебаниях температуры.

Чтобы не произошел отрыв ленты от столбов, необходимо предусмотреть такую конструкцию последних, когда при вертикальных перемещениях они также могли двигаться, т.е. работать как поршни. Столбы должны быть гладкими. не иметь расширяющегося основания.

Материалы

Столбы могут быть изготовлены из разных материалов, начиная с бревен и заканчивая армированным бетоном. По форме тоже бывают круглые. квадратные. полые. многоугольные .

Если речь идет о самостоятельном строительстве. с минимальным привлечением сил и механизмов со стороны, то наиболее оптимальным является круглый бетонный столб.

Проект и расчеты фундамента

Имея проект будущего дома, необходимо правильно рассчитать фундамент. Для выполнения всех расчетов в интернете найдется достаточно онлайн-калькуляторов, облегчающих эту работу. Необходимо только определить характеристики грунта на стройплощадке, в частности, его несущую способность, а также глубину промерзания, расположение грунтовых вод.

Также необходимо рассчитать вес будущего здания, для чего по таблицам находятся значения плотности материалов, которые будут использованы при возведении строения. Вычисляется вес стен, перекрытий, крыши, отделочных материалов, снеговой нагрузки, мебели, оборудования и т. д. и т. п.

В результате должен получиться итоговый вес здания. который будет передаваться через сваи на грунт, и это значение не должно превышать значения выдерживаемой им нагрузки.

В качестве отправной точки в проект можно заложить монтаж круглых железобетонных труб диаметром 30 см с шагом в 1 метр друг от друга. Понадобится ли увеличивать или уменьшать количество свай, их диаметр, и покажет расчет.

Этапы строительства

Подготовка основания под здание выполняется в несколько этапов.

Разметка территории под фундамент

В соответствии с планом дома, размечается территория. Предварительно убирается весь мусор, растения, выкорчевываются кусты, деревья. Желательно снять примерно 10 см верхнего почвенного слоя.

При помощи колышков и натянутой веревки отмечаются границы дома и все внутренние несущие стены. Следует проверять, чтобы угол между стенами был строго 90º. за исключением случаев, когда проект предусматривает сложную конфигурацию стен.

Траншея

В данном случае траншея служит для удобного формирования свай. Она выкапывается на глубину не более 40 см и той ширины, которая без проблем позволит установить деревянную опалубку и заняться выкапыванием отверстий под сваи.

После того, как они будут сформированы, траншею можно закопать, т.к. выполняющая роль ростверка бетонная лента не должна лежать на грунте. Под ленточную часть можно насыпать песок до нужной высоты.

Куда вкапывать столбы?

Количество, диаметр, глубина свай должны быть определены на этапе расчета. Столбы устанавливаются по углам здания. под несущими стенами, в углах соединения этих стен, а также в тех местах, где предусмотрена установка какого-то тяжелого оборудования.

Например, если планируется монтаж печи, камина и т. п. может потребоваться усилить фундамент в этом месте. В этом случае имеет смысл установить по углам этой усиливаемой площадки сваи.

Для выкапывания отверстий под сваи используют буры, которые подбираются в соответствии с расчетными значениями диаметра свай. Диаметр должен быть немного больше. чтобы была возможность установки опалубки и укладки гидроизоляции .

Для того чтобы сэкономить на количестве бетона, можно увеличить площадь опоры сваи на грунт за счет более широкого ее основания. Тем самым, не увеличивая диаметр и вес сваи, снижается нагрузка на грунт за счет более широкой опорной поверхности. Это можно сделать, если использовать специальный бур ТИСЭ .

Внимание! Для справки, бур ТИСЭ отличается от обычного наличием откидного плуга, который позволяет сформировать полость большего диаметра в нужной части выкапываемого отверстия под столб. На самое дно засыпается песок, возможно, с добавлением щебня, слоем примерно 10 см .

Опалубка

Перед бетонированием требуется возвести опалубку, а также армировать отверстие под сваю. В качестве опалубки могут использоваться доски, фанера, металл, специальные, покупаемые в магазинах, щиты и т. д. Отверстия гидроизолируются при помощи свернутого в трубу рубероида в 2 слоя .

Опалубкой для сваи может быть асбестоцементная труба. которая остается потом в земле. Рубероид, трубы вставляются в отверстие под сваю до конца. Внутри формируется армирующий каркас из арматуры диаметром 12-16 мм .

В зависимости от диаметра сваи, арматура может устанавливаться прямоугольником, или иметь в сечении треугольник с центральным прутом. Вертикальные отрезки связываются горизонтальными прутками и проволокой с шагом примерно 30 см. Арматура должна располагаться по центру трубы, не касаясь стен.

Концы арматуры должны выступать над концами трубы на 15-25 см. т. к. к ним будет привязываться армирующая основа ленточной части фундамента.

Заливка бетоном

Отверстие готово под заливку бетоном. Сначала заливается слой в 20 см. при этом рубероидная труба приподнимается, что дает возможность раствору растечься по всему основанию сваи, сформировав опорный «башмак ».

В процессе заливки могут образовываться воздушные карманы. из-за чего в этом месте существенно снижается прочность всей конструкции. Чтобы избавиться от пустот, лучше заранее позаботиться о погружном вибраторе.

В крайнем случае, нужно свежезалитый раствор протыкать куском арматуры. После формирования опоры, можно заливать всю трубу. Свая должна быть изготовлена за один день .

После того, как все сваи забетонированы. приступают к формированию ленточной части.

Ленточная часть фундамента не рассчитана на соприкосновение с грунтом, ее задача – передавать нагрузку на сваи. После их заливки, опалубку следует засыпать песком. уложить гидроизолирующий слой материала, армировать, причем арматура должна присоединяться в пруткам, торчащим из залитых свай, и заливать раствором.

После того как бетон застынет, опалубка снимается, а песок из-под ленты удаляется. В результате – столбы удерживают вес всего здания, опираясь на грунт ниже уровня его промерзания, а бетонная лента-ростверк служит основой для возведения стен.

О том, как правильно сделать столбчато-ленточный фунадмент своими руками, смотрите ниже на видео :

Фундамент для забора своими руками — пошаговая инструкция!

Фундамент для забора своими руками

Фундамент для забора своими руками

Создание фундаментного основания для строительства забора является необходимым условием. Конструкция забора, вне зависимости от того, из какого материала он изготовлен обладает сравнительно небольшим весом и большой парусность. И, вследствие этого чрезвычайно чувствительно к воздействию порывов ветра. Хороший свежий ветер может запросто повалить заборе без фундаментного основания.

Существует несколько вариантов формирования фундамента для забора.

Мелкозаглубленное ленточное фундаментное основание под забор

Этот вариант является наиболее распространенным способом создания фундаментного основания под забор. Он довольно прост в строительстве и вполне может быть воспроизведен в бытовых условиях.

Необходимыми материалами и инструментами при создании такого фундамента является шанцевый инструмент (попросту лопата), деревянные доски и плотницкий инструмент для создания деревянной опалубки и металлические прутки для создания металлического армирующего каркаса.

Первым шагом в строительстве мелкозаглубленного ленточного основания для забора является разработка его проекта. Вы должны уяснить для себя, на какую глубину вы собираетесь заглублять фундамент и какой ширины он должен быть. Примерный проект такого фундаментного основания представлен на рисунке.

Схема ленточного фундамента для забора

После составления проекта необходимо перенести его на местность. По всей протяженности будущего фундамента натягиваются два параллельных шнура. В нашем проекте под опорные столбы фундаментной основы забора формируется углубленный фундамент. Таким образом нам необходимо разметить ямы и для формирования фундамента несущих столбов. Шаг между таким столбами рассчитывается исходя из размера конструкций забора. При этом можно использовать готовые элементы.

После проведения разметки выкапывается строительная траншея.

Траншея для фундамента под забор

В местах, где будут размещаться опорные столбы выкапываются или пробуриваются отверстия для несуших столбов.

В нашем проекте глубина фундаментного основания составляет сорок сантиметров, а ширина – двадцать сантиметров. Углублять столбы в землю столбы мы планируем еще на сорок сантиметров.

По стенкам выкопанного в земле отверстия мы размещаем гильзу, изготовленную из листа рубероида. Она будет одновременно служить гидроизолятором бетонной опоры и формировать стены будущей опалубки.

Устанавливаем несущие столбы

В стакан из рубероида помещается металлическая армирующая конструкция. Она состоит из 4-5 вертикальных армирующих стержней, соединенных между собой горизонтально расположенными кольцами. В местах пересечений вертикальные прутья и горизонтальные прутья могут закрепляться между собой сваркой. Но сваривать армирующие прутья можно только в том случае, если в их маркировке имеется литера «С». Во всех остальных случаях используется фиксация при помощи пластиковых строительных хомутов или обычной вязальной проволоки, закручиваемой с помощью вязального крюка.

Устанавливаем в траншею опорные столбы

Внутрь армирующей конструкции забиваем металлический опорный столб. Его низ необходимо обработать гидроизолирующим материалом. При установке столбов следите, чтобы они были расположены строго горизонтально. На дно траншей под ленточный фундамент засыпаем песчаную подушку. Песчаную подушку плотно утрамбовываем.

Обратите внимание, что между наружной поверхностью столбов и армирующей сеткой необходимо предусмотреть некоторый зазор. В него будет проникать бетонный раствор и более прочно фиксировать конструкцию. Проверяем строгую вертикальность расположения столбов при помощи строительного уровня.

Бетонируем опорные столбы для забора

Ямы вокруг опорных столбов заливаются цементно-песчаным раствором. Не дожидаясь высыхания и созревания раствора можно приступить к следующему этапу проведения работ.

Устанавливаем арматурный каркас для фундамента забора

На поверхности земли и частично в траншее формируем металлический силовой пояс будущего ленточного фундаментного основания вашего забора. Такой каркас представляет собой пространственную конструкцию, в которой имеется как минимум два горизонтальных силовых слоя. Внутри таких слоев имеются горизонтальные соединительные перемычки, а между собой горизонтальные слои соединяются вертикальными соединительными перемычками. Фиксируются металлические прутья между собой пластиковыми строительными хомутами, вязальной строительной проволокой или точечной электросваркой.

Шаг между вертикальными и горизонтальными соединительными перемычками составляет от двадцати сантиметров. Армирующая конструкция превращает бетонную отливку в новый материал – железобетон, который отличается хорошей сопротивляемостью не только к нагрузкам на сжатие но и на изгиб или разрыв.

Верхний и нижний горизонтальные армирующие пояса должны отстоять на 5-7 сантиметров от поверхности будущей бетонной отливки. Концы арматурных прутов не должны выходить за поверхность будущей конструкции.

Установка опалубки вокруг арматурного каркаса

Вокруг металлического армирующего пояса располагается деревянная конструкция опалубки. Можно использовать специальные разборные конструкции, а можно просто воспользоваться деревянными обрезными досками. Обратите внимание, что масса заливаемого бетонного раствора имеет очень большой вес и поэтому деревянную конструкцию опалубки необходимо сделать максимально прочной. Для этого вертикальные несущие столбы опалубки на противоположных сторонах можно скрепить между собой стальной проволокой. Также под боковые стороны деревянной опалубки можно установить диагональные упоры.

Фундамент для забора — фото

В образовавшуюся конструкцию заливается бетонный раствор. При этом можно осуществить всю заливку одномоментно, заказав машину-миксер, а можно заливать замешиваемый в бытовой бетономешалке бетонный раствор постепенно, послойно. В этом случае рекомендуется укладка раствора именно слоями, а не по отдельным участками.

В ходе заливки бетонный раствор может утрамобовываться деревянными трамбовками либо его толща может обрабатываться вибрационными устройствами. Это выгонит из массы бетона образовавшиеся там воздушные пузырьки, а также заполнит бетонным раствором все пространство опалубки, предупредив образование воздушных полостей.

После заливки бетонное основание созревает в течении нескольких недель. В ходе созревания ,особенно в жаркую погоду его надо предохранять от излишнего испарения влаги. Для этого поверхность бетонной отливки проливается водой из шланга, а также накрывается изолирующими материалами или простой древесной стружкой.

Фундамент для забора своими руками

После созревания бетона к несущим металлическим столбам крепятся другие элементы конструкции забора.

Фундаментное основание для забора на винтовых сваях

Кроме бетонного основания и мелкозаглубленного фундамента забор можно формировать и на винтовых сваях.

Забор для фундамента на винтовых сваях

Винтовая свая представляет собой толстостенную трубу, конец которой заострен и на нем имеются лопасти, которые позволяют свае при повороте вкручиваться в землю. Ранее такие сваи в основном использовались для строительства прибрежной инфраструктуры в грунтах с высоким уровнем влажности, но сейчас такие конструкции применяются почти везде.

Вкручивание винтовых сваи не требует никакого механического оборудования, за исключением поворотного ворота. Таки сваи вкручиваются очень быстро, практически за минуты, после чего на них тут же можно приваривать или прикручивать горизонтальные конструкции. Таким образом установка забора при помощи винтовых свай как фундаментного основания может занять всего один день.

Видео — Фундамент для забора

Восстановление фундамента: основные способы

Способы реконструкции фундаментов зданий

  • Основные причины ремонта фундаментов
  • Виды разрушений фундамента и основные способы восстановления
  • Традиционные методы усиления фундамента
  • Нестандартный способ усиления или ремонта фундамента
  • Химический способ усиления грунта под фундаментом
  • Реконструкция фундамента загородного дома
  • Ликвидация трещин в фундаменте
  • Как защитить фундамент от разрушения

Деформация зданий, сооружений в процессе эксплуатации – довольно частое явление. Поэтому работы по реставрации, усилению или восстановлению фундамента постоянно являются востребованными. Среди факторов, влияющих на то, каким образом будет проведено восстановление фундамента, отмечаются конструктивные особенности дома, состояние грунта и оснащенность организации, осуществляющей работы. На сегодня существует множество технологий, подробно обосновывающих, как восстановить фундамент. Это зависит от состояния здания на текущий момент, степени риска, связанной с возможным разрушением основания, стен дома.

Бывают случаи, когда у старого строения начинает оседать основание и причиной этого являются изменения, которые происходят в грунте. В таких случаях фундамент необходимо ремонтировать.

На первом этапе производится расчет, сформированный на геотехнической информации. Современная компьютерная техника дает возможность смоделировать наиболее оптимальные варианты реконструкции.

В любом случае выбранная технология должна обеспечить длительную эксплуатацию здания с учетом технических нагрузок, экологии.

Экологический аспект связан с применением химических методов усиления грунта.

Основные причины ремонта фундаментов

Основные причины разрушения фундаментов (силы: а — тяжести, б — сопротивления грунта, в — морозного пучения): 1. Проседание грунта; 2. Выталкивание фундамента; 3. Морозное пучение; 4. Опрокидывание фундамента.

Правильно выявленная причина разрушения основы здания непосредственно влияет на выбор технологии восстановления. Многочисленными лабораториями был проведен ряд исследований, которые выявили основные причины разрушения фундаментов:

  • увеличение нагрузки;
  • ошибки при проектировании здания;
  • деформация кладки вследствие потери ею гидроизолирующих свойств;
  • повреждение цоколя или применение для его облицовки некачественного материала;
  • разрушение отмостки либо неправильное расположение гидроизоляции (ниже отмостки на 10-15 см);
  • отсутствие второго гидроизолирующего слоя на цоколе;
  • постоянное развитие перемещений конструкций;
  • потеря устойчивости фундамента из-за деформации грунта;
  • строительство рядом со старыми зданиями новых и устройство сооружений на глубине (гаражи, переходы);
  • промерзание и последующее оттаивание грунта;
  • аварии на проходящих по соседству инженерных сетях;
  • изменение уровня грунтовых вод.

Отсутствие гидроизоляции – причина, которую устранить проще всего. Для этого достаточно пробить в цоколе прямоугольное отверстие высотой в пару кирпичей, выровнять раствором поверхность и положить на нее двойную гидроизоляцию. Затем все заложить кирпичом. Исправление иных повреждений требует времени и связано с большими трудозатратами.

Вернуться к оглавлению

Виды разрушений фундамента и основные способы восстановления

Укрепление фундамента по периметру: 1. песчаная подушка; 2. старый фундамент; 3. металлическая сетка; 4. анкер; 5. место разрушения; 6. опалубка; 7. бетон.

  1. Выщелачивание бетона или его кристаллизационное разрушение. Причиной подобного разрушения является постоянное воздействие на конструкцию щелочной, соленой или мягкой воды. Поэтому главное, что необходимо сделать в подобной ситуации, – отвести от дома агрессивные воды либо хотя бы снизить их уровень посредством обустройства дренажной системы. На последующем этапе нужно вынуть грунт вокруг фундамента до его основания (захватами, зонами по 0,8 м). Пораженные места тщательно очищаются. Углубления в фундаменте заполняются раствором с одновременным сооружением вертикальной кирпичной кладки, параллельной фундаменту. Кирпич необходимо пропитать битумом, изолировать его от основания дома посредством рубероида. После того как ремонт будет завершен, свободное место заполняется жирной глиной.
  2. Расслоение. Причиной этого явления становится отсутствие перевязки в кладке, недостаточная ее прочность либо появление чрезмерной нагрузки вследствие, например, сооружения надстройки. Для устранения подобного дефекта чаще всего восстанавливают фундамент, заполняя трещины раствором, или укрепляют его путем обустройства выносных балок, на которые будет перераспределяться нагрузка.
  3. Разрыв по высоте. Причиной может быть неправильное сооружение фундамента (засыпка смерзающимся грунтом, склонным к вспучиванию); разрушение отмостки, ведущее к подтоплению или повышение уровня грунтовых вод. Для устранения подобного дефекта необходимо убрать вспучивающийся грунт вокруг конструкции и заполнить раствором место разрыва. Пазухи засыпаются непучинистым грунтом, при необходимости нужно восстановить отмостку. Чтобы не допустить повторное проникновение грунтовых вод и лишний ремонт, понадобится обустройство дренажной системы.

Вернуться к оглавлению

Традиционные методы усиления фундамента

Изображение 1. Основные методы ремонта и усиления фундамента.

Классические технологии по ремонту и усилению фундаментов в основном связаны с увеличением площади основания, в результате чего уменьшается давление на грунт. Достигается это посредством обустройства железобетонных обойм или банкетов, которые могут быть одно-, либо двухсторонними. Работы по реконструкции должны начинаться с укрепления фундамента разгрузочными балками. Для предотвращения угрозы обрушения стены откапывать основание надо не целиком, а захватами (отдельными участками). ИЗОБРАЖЕНИЕ 1 показывает основные методы, как осуществить ремонт и усиление фундамента. Цифры обозначают:

  1. стена;
  2. фундамент:
  3. поперечный разгружающий элемент (двутавровая балка или швеллер);
  4. паз для шпоночного зацепления;
  5. бетон;
  6. продольный разгружающий элемент (швеллер, двутавр);
  7. анкерный болт;
  8. каркас из арматуры;
  9. монолитная подушка;
  10. железобетонные балки;
  11. сваи буронабивные;
  12. железобетонные балки (приливы);
  13. железобетонная плита (монолит).
  • а) простое расширение фундамента.
  • б) расширение с одновременным углублением.
  • в) расширение при помощи железобетонных балок.
  • г) и д) перераспределение нагрузки от стены на сваи (забивные, буронабивные) с обеих сторон (Г) или с одной (Д).
  • е) перераспределение нагрузки на железобетонные приливы.
  • ж) переделка подушек с обустройством шпоночных связей.

Раскапывать захваты необходимо через один. Работу на свежевырытом участке нельзя начинать до тех пор, пока не будет зарыт предыдущий. Длина, ширина захвата обычно не превышает 1 м. Если требуется радикальное усиление ленточного фундамента. то его переделывают в плиточный, с применением арматуры. В отрытых захватах грунт необходимо оставить в естественном состоянии.

Вернуться к оглавлению

Нестандартный способ усиления или ремонта фундамента

Изображение 2. Способ восстановления каменных фундаментов.

Сущность метода, усиление фундамента заключаются в создании перенапряженной обоймы, которая частично разгружает основу. Схематично это показано на ИЗОБРАЖЕНИИ 2. Сначала участок вокруг старого фундамента (1) разбивают на отдельные захваты. На каждом из них основу дома раскапывают с обеих сторон и вынимают грунт из-под подошвы. Под ней устанавливают армированную бетонную перемычку (4), к которой приваривают вертикальные арматурные стержни (5). Их верхние концы временно прикрепляются к монтажным балкам, расположенным на поверхности. Далее заполняют свободное пространство бетоном, создавая приливы (6). Когда они затвердеют, устанавливают консоли (7), а на стержни навинчивают гайки (8), производя тем самым перенапряжение. Когда временные балки убираются, то создается перенапряженная железобетонная обойма (9), передающая часть нагрузки на приливы.

Этот способ является запатентованным методом, обеспечивающим усиление старого фундамента. Его основное достоинство – повышение жесткости основы, долговечности, увеличение несущей способности. Обойма из железобетона способна защитить фундамент от воздействия грунтовых вод. Подобный «саркофаг» обжимает каменную основу, в результате чего вместе работают и фундамент, и обойма. Реконструированный фундамент получает более широкую подошву, глубина его залегания увеличивается, грунт уплотняется. Все это значительно повышает несущую способность основы здания.

Вернуться к оглавлению

Химический способ усиления грунта под фундаментом

Усиление фундамента двухсторонней банкеткой: 1 – существующий фундамент; 2 – несущая балка банкета; 3 – разгрузочные балки; 4 – банкет из монолитного бетона; 5 – арматурные сетки; 6 – откосы котлована; 7 – штраба в фундаменте для установки балки; 8 – щебеночное уплотнение основания.

Мировая практика предусматривает использование химических реагентов для закрепления грунта под зданием, сооружением. Технология была разработана еще в 60-ые годы. Химическое закрепление почвы помогает при усилении ленточного основания, расположенного в песчаном грунте. Например, подобным образом была закреплена сценическая часть здания Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Данный метод используется при ошибках проектирования, когда для фундамента требуется усиление, т.к. он обустроен на меньшую глубину по сравнению с точкой промерзания грунта.

Закрепление грунта производят с использованием карбамидной смолы, соляной кислоты (3%-й раствор). Нагнетание производится посредством насосов при давлении 0,3 МПа. Сначала нагнетается соляная кислота, затем вода и в последнюю очередь карбамидная смола плотностью до 1,08 г/куб. см. Однако закачивание химических веществ в почву чревато изменением экологической ситуации в худшую сторону. Поэтому в последние годы большинство специалистов отказывается от подобного метода усиления грунта. Исключение составляют силикаты, не создающие опасности для окружающей среды.

Усиление фундамента с устройством анкеров в банкетке: 1 – существующий фундамент; 2 – штраба под балку; 3 – балка усиления; 4 — разгрузочная балка; 5 – двухсторонний «банкет»; 6 – анкерные выпуски по 25-30 мм, l=150 мм; 7 – щебеночное уплотнение основания.

Сущность процесса силикатизации заключается в инъекции в грунт под давлением углекислого газа (это нужно для активации минеральных частиц, содержащихся в почве) и раствора жидкого стекла. Есть даже метод силикатизации, предусматривающий использование электричества, которое увеличивает количество образующейся гелеобразной смеси.

Однако самый дешевый метод силикатизации заключается в использовании обычного портландцемента, состоящего в основном из гидросиликата кальция. Суть процесса – смешивание слабого грунта с цементной суспензией. Однако на бытовом уровне подобные методы укрепления фундамента практически не используются. В случае разрушения фундамента его ремонт и усиление предусматривают чаще всего механические способы, позволяющие частично или полностью заменить основу деревянного здания, сооружения.

Вернуться к оглавлению

Реконструкция фундамента загородного дома

Усиление фундамента устройством монолитной плиты: 1 – существующий фундамент; 2 – плита усиления; 3 – штраба для заделки армокаркаса плиты; 4 – армокаркас заделки плиты в стену; 5 – ребра жесткости плиты; 6 – уровень разработки грунта для устройства плиты; 7 – щебеночная подготовка под плиту; 8 – несущая стена здания; 9 – электросварка армокаркасов плиты.

Наименее затратным будет ремонт или усиление столбчатого фундамента старого деревянного дома или вспомогательной постройки. В качестве столбов используют деревянные стойки, называемые стульями. Сначала необходимо частично разобрать цоколь и выкопать приямок возле стула, подлежащего замене. Рядом, на расстоянии около 1 м, делается временная опора. Теперь необходимо домкратом (подымающим не менее 10 т) или мощным рычагом вывесить стену так, чтобы нижний венец вышел из шипа старого стула. Одновременно под стену подводят временную опору, более высокую. Остается установить новый стул; лучше, если он будет кирпичным или бетонным.

Ремонт, усиление, замена части кирпичного, каменного фундамента потребует приготовления раствора. Замена ослабленных участков ведется поочередно. При этом используется один из возможных способов усиления или ремонта основы дома.

При увеличении нагрузки на несущие стены фундамент просто расширяют, увеличивая его площадь. Для этого с обеих сторон роют шурфы и частично выдалбливают с боков старый фундамент. Это делается для того, чтобы обеспечить монолитное соединение новой основы дома и старой. На землю насыпается песчаная подушка, и все заливается раствором. Иногда для большей прочности в старый фундамент вставляется арматура в виде прутков большого диаметра (15-20 мм). Они могут укрепляться с каждой стороны или же проходить сквозь основу. В последнем случае надо соблюдать осторожность, иначе слишком большие отверстия могут привести к разрушению

Усиление фундамента за счет монолитной обоймы: 1 – существующий фундамент; 2 – «наращиваемый» армокаркас фундамента; 3 – «коротыши» из арматурной стали для связи армокаркасов; 4 – электросварка рабочих стержней каркаса; 5 – монолитный бетон «рубашки»; 6 – «шпонка» для обнажения арматуры; 7 – «коротыши» и 3 стержня по 12-16 мм; 8 – армокаркас рубашки.

Второй вариант, предусматривающий ремонт или усиление основы, заключается в расширении площади под подошвой. Это более трудоемкая работа, в одиночку с которой не справиться. Придется откапывать фундамент и под ним обустраивать монолитную железобетонную плиту.

Подводка нового основания, его ремонт или усиление, восстановление начинаются с более слабых мест или под стенами с проемами (дверными, оконными). После окончания работ необходимо тщательно уплотнить грунт, чтобы повысить несущую способность всего фундамента. Проще всего это сделать путем утрамбовки слоев щебня 10-15 см. Уплотнять грунт нужно до тех пор, пока камешки не станут разбиваться.

Если стены кажутся недостаточно прочными, то их усиливают посредством металлических балок-обвязок. Сначала в фундаменте пробивают горизонтальную штрабу, куда и заводят двутавр или швеллер. Чтобы их не выворачивало, поперек устанавливают балки, для установки которых в основе дома пробивают сквозные отверстия. Поперечные балки привариваются к горизонтальным. Полученная конструкция заливается цементно-песчаным раствором (1:3).

При разборке старой кладки необходимо оценить дальнейшую пригодность отдельных ее элементов. Простейший способ – оценка твердости. Для этого проведите по поверхности бута или кирпича куском шифера или осколком асбестоцемента. Если не останется ярко выраженной царапины, то материал годится для дальнейшего использования. При отборе кирпича обратите внимание на его ложковые грани: на них должны отсутствовать трещины глубиной больше 3 см.

Вернуться к оглавлению

Ликвидация трещин в фундаменте

  • эпоксидная инъекция. Суть ее в заполнении полостей в бетонных плитах, стенах, цоколе синтетической или эпоксидной смолой. Сначала подготавливается поверхность, с нее удаляются любые сыпучие материалы. После заполнения трещины проблемное место необходимо скрепить скобами;
  • обвязка. Осуществляется с помощью специальных ремней, лент. В их состав включен волоконный кевлар – армирующий углерод. Метод чаще всего используется при появлении горизонтальных щелей, свидетельствующих о существовании чрезмерной нагрузки. Обвязку применяют совместно с эпоксидной инъекцией.

Вернуться к оглавлению

Как защитить фундамент от разрушения

После того как ремонт или усиление закончены, необходимо предпринять меры по недопущению проникновения грунтовых вод под фундамент дома, особенно это важно для деревянного строения. Для этого нужно сделать качественную отмостку, защитить цоколь морозоустойчивым отделочным материалом. При необходимости сделать дренаж. Теплозащита грунта также снижает вероятность разрушения основы дома. В качестве теплоизолятора используют керамзит, опилки, шлаковату, даже солому. Если есть возможность, то грунт возле здания можно подогревать, пропуская по проложенным в земле трубам пар, горячую воду. Это предотвратит вспучивание почвы.

Укрепление фундамента буровым способом.

Если фундамент свайный, что характерно для деревянного строения, то усиление, восстановление или ремонт можно произвести с помощью еще одного метода, заключающегося в уменьшении активной зоны промерзания. Для этого вокруг на 2/3 от глубины промерзания выкапывают яму вокруг сваи. Лучше это делать глубокой осенью или даже зимой, чтобы последовательно подморозить почву (в результате не будет поступать грунтовая вода). Далее сваю несколько раз промазывают битумом либо покрывают специальной незамерзающей смазкой. Потом ее необходимо укутать двумя слоями пленки или рубероида. Причем между слоями тоже нужно разместить битум или смазку. Разработанную яму следует засыпать непучинистым грунтом.

Ремонт фундамента каменного дома.

При визуальном осмотре фундамента, который требует ремонт или усиление, необходимо сначала определить причины возникновения дефекта. Только потом можно подбирать наиболее оптимальный метод реконструкции.

Значение имеет и уплотнение грунта вокруг фундамента, его утепление, облицовка цоколя. Не стоит пренебрегать дренажом. Если предпринимать комплексные меры по сохранности нижней части дома, то длительный срок службы основы здания будет гарантирован, а ремонт не понадобится. От надежности фундамента зависит прочность вашего дома и его долговечность.

Евгений Дмитриевич Иванов

© Copyright 2014–2016, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Строительство фундамента зимой Архив — Строим Дом

Добрый день!
Решил строить зимой! Фундамент!
До середины января держалась плюсовая погода, завез на участок бытовку и строителей. Сделали разбивку фундамента, начинают копать.
По прогнозу через три дня начнутся морозы -10.
Беспокоит промерзание грунта и проседание фундамента весной.
Подскажите, можно ли вообще заливать фундамент при такой погоде. И может быть есть какие-то практические советы, что можно сделать в этой ситуации?
Фундамент — плита и лента, если это важно. Почва — мелкий песок, высокий УГВ (1,5 метра).

Ребят жалко:(. Ну если терпеть нет сил решение есть. если по чётче конструкцию опишите, ато чёйто непонятно. плита и лента?:)

Решил строить зимой! Фундамент!

Если строить для себя, я б отложил до весны. Налицо трудности которые преодолевать и за это платить:
— погода сама по себе, неясно какие процесы у вас будут на фундаменте, но скорее всего многие будут невозможны/сильно усложнены
— непонятно как поведут грунты — имхо вопрос к конструктору проекта
— всякие противоморозные добавки в бетон, которые для -20 стоят ка пол-цемента

Ленту залить еще можно, но плиту. Мерзлый грунт (песок) не уплотните нормально. Навес над пятном застройки ставить — так дешевле 2 месяца подождать.

— непонятно как поведут грунты — имхо вопрос к конструктору проекта

В этом вопрос. Как поведут себя грунты, плита не просядет неравномерно, когда вода, которая в них есть разморозится?

Добавлено через 2 минуты
Если строить для себя, я б отложил до весны.

Есть причины, по которым удобно строить сейчас (если это возможно конечно). Например, весной вода на участке поднимается почти до отметки 0,0. А сейчас опустилась до самого низкого уровня за весь год — 1,5 м.

Добавлено через 1 минуту
Не стал бы лить при минусовой температуре, вообще.[/QUOTE]

Этой зимой еще минусовой температуры не было )

Добавлено через 46 секунд
Ленту залить еще можно, но плиту. Мерзлый грунт (песок) не уплотните нормально. Навес над пятном застройки ставить — так дешевле 2 месяца подождать.

Возможно так и будет

— непонятно как поведут грунты — имхо вопрос к конструктору проекта

В этом вопрос. Как поведут себя грунты, плита не просядет неравномерно, когда вода, которая в них есть разморозится?
Вы опасаетесь, что грунт под пяткой(замёрзший при заливке в минусовую погоду) размёрзнится и фундамент просядет? Для того чтобы грунт не промёрз есть средства!
НО. весной (независимо от того замерзал грунт или нет) при намокании от подьёма воды несущая способность грунта под пяткой снизится в разы и риск проседания ещё бОльший.

НО. весной (независимо от того замерзал грунт или нет) при намокании от подьёма воды несущая способность грунта под пяткой снизится в разы и риск проседания ещё бОльший.

Поддерживаю. Кроме того, Вы тут еще обмолвились, что и уровень грунтовых вод 0.0. Тут вообще над устройством фундамента нужно думать.

Не стал бы лить при минусовой температуре, вообще.

А если 0. +5 такой диапазон? например в марте. или все равно ждать конец апреля?

Так а сколько стоят добавки и где их вообще купить можно на заводе сразу бетон с ними заказывать?

Если не терпится активно вести стройк можно думаю пока закупить что то из стройматериалов для стен, цоколя и т.д.

А если 0. +5 такой диапазон? например в марте. или все равно ждать конец апреля? Так а сколько стоят добавки и где их вообще купить можно на заводе сразу бетон с ними заказывать?
Зимой можно смело бетонировать, если ночью температура не опустится ниже минус пять градусов. Залитый бетон лучше накрыть рулонным утеплителем, на случай нежданного мороза. Зимой все бетонные заводы выпускают бетон с антиморозными добавками.

Зимой можно смело бетонировать, если ночью температура не опустится ниже минус пять градусов. Залитый бетон лучше накрыть рулонным утеплителем, на случай нежданного мороза. Зимой все бетонные заводы выпускают бетон с антиморозными добавками.

Правильно ли я понял что можно подождать когда будет температура по прогнозу выше -5 ночью и лить, причем бетон уже будет сразу с добавками, за них не нужно доплачивать?

Правильно ли я понял что можно подождать когда будет температура по прогнозу выше -5 ночью и лить, причем бетон уже будет сразу с добавками, за них не нужно доплачивать?

Правильно ли я понял что можно подождать когда будет температура по прогнозу выше -5 ночью и лить, причем бетон уже будет сразу с добавками, за них не нужно доплачивать?
Вообще то поставщики бетона разные бывают, могут и без добавок набодяжить, если не укажите им.
В конце марта полный вперёд, 2 месяца подождать разве вопрос или на поезд опоздаете?

Вообще то поставщики бетона разные бывают, могут и без добавок набодяжить, если не укажите им.
В конце марта полный вперёд, 2 месяца подождать разве вопрос или на поезд опоздаете?

Нет не спешу. Вырыть просто сейчас хочу. Чтобы уже можно было мусор вывести весь, и место для газобетона освободить. Лить как лучше тогда и буду. Не хочу также чтобы строители простаивали. Сейчас они все свободны, грязи нет.

Правильно ли я понял что можно подождать когда будет температура по прогнозу выше -5 ночью и лить, причем бетон уже будет сразу с добавками, за них не нужно доплачивать?

Зимними в строительстве называют условия, когда температура воздуха, вокруг укладываемого бетона, опускается ниже 5 градусов С. В этом случае, существенно или полностью, прекращается процесс гидратации (схватывания) бетона, что приводит к потере строительных качеств конструкции. Если в обычных условиях (+20С) бетон за неделю набирает 70% своей проектной прочности, то при +5С, этот процесс может растянуться на месяц, а при отрицательных температурах он прекращается вовсе.
При этом гидратация возобновится при повышении температуры. Добавки применяют до -15, но они предполагают 2 часа на укладку и бетона и утепление залитого объема (матами или включение электроподогрева). Стоимость добавки входит в стоимость зимнего бетона.

Спасибо за ответы, решили дождаться оттепели и залить ленту т.к. весной УГВ не позволит. А плиту лить уже в марте. Для утепления взяли опилки.

Зимой строить можно, но:
1) Нужны добавки. как уже сказали
2) нужен спец прибор. С помощью его прогревают бетон, + и — к арматуре и к напряжению, но не в коем случае не 220В,там свое оборудование идет и вольтаж вроде либо 24 или 36 (точно не знаю), но ампер много, может что путаю, не суть. Главное у строителей такое оборудование есть и они строят, а у частников нету, так что лучше подождать нормальной температуры, себе же строить собрались.

Спасибо за ответы, решили дождаться оттепели и залить ленту т.к. весной УГВ не позволит. А плиту лить уже в марте. Для утепления взяли опилки.Мудрое решение, морозы спадут и в путь,но вам еще мерзлый грунт и грязь нервы попортят,но это уже мелочи;)

Можно ли заливать фундамент зимой при соблюдении некоторых рекомендаций?

Можно ли заливать фундамент зимой при соблюдении некоторых рекомендаций?

Еще совсем недавно с наступлением холодов, то есть, в зимнее время, большинство строительных организаций приостанавливали свою работу. Сейчас уже не стоит вопрос — можно ли заливать фундамент зимой, потому что современные технологии приготовления строительных растворов позволяют это делать в любое время года.

Методики зимней заливки

Для многих покажется странным, как можно на морозе заливать фундамент, ведь основная составляющая раствора – это вода, а она, как известно, на морозе способна замерзать. Принимая это качество во внимание, мы ожидаем получить вместо надежной и прочной основы дома хрупкое основание, которое никак не может служить фундаментом для строения.

Но это раньше было невозможно, а сейчас, с использованием новейших технологий, не только возможно, но и повсеместно используется. Даже имеется несколько методик такого заложения фундамента:

  1. Использование обогревательных приборов. После укладки фундамента устанавливают тепловые пушки, они сохраняют оптимальную температуру для застывания бетона.
  2. Применение электропитания. В этой методике предполагается подогрев не всего участка, а только бетона путем электрического тока, подведенного к арматурной сетке.
  3. Заливка фундамента зимой без прогрева. Для этого применяют специальные присадки для раствора. Чаще всего с этой целью используют соляные добавки, которые тормозят замерзание воды. Процентное соотношение выбирается в каждом отдельном случае.

Зачем начинать строительство зимой

Ладно, строительные организации, тут все понятно, простаивать несколько месяцев нерентабельно, а вот почему частные лица приступают к заливке в зимнее время, вызывает недоумение. Нельзя ли подождать более комфортных условий?

Можно назвать несколько причин, которые вынуждают начать этот процесс в зимнее время:

  • Особенности грунта. На некоторых участках почва может быть слишком хрупкой, и возникают трудности с рытьем траншей, происходит постоянное обсыпание, а в зимнее время этого можно не опасаться.
  • Вы проживаете в местности с суровым климатом. Если ожидать теплых дней, то строительство может растянуться на годы.
  • Стоимость строительных материалов. Несмотря на то, что сейчас и зимой стройки, как правило, не утихают, но стоимость стройматериалов немного падает в зимнее время.
  • Больше свободного времени. Некоторые частные организации немного притормаживают свою деятельность, начинается так называемый «сезон отпусков».

Технология заливки фундамента зимой

Если у вас имеются веские причины для начала строительства зимой, то не стоит отчаиваться, при соблюдении некоторых инструкций процесс должен пройти успешно:

  1. Для частного строительства подходит только методика с использованием специальных добавок, так как обогревать несколько дней весь участок обойдется слишком дорого, а подводить ток к арматуре опасно для жизни и должен осуществляться только профильными специалистами.
  2. Перед приготовлением раствора воду необходимо подогреть.
  3. Все добавки необходимо добавлять одновременно с водой в раствор. Количество рассчитывается исходя из погодных условий, марки бетона. Необходимо внимательно прочитать инструкцию.
  4. После приготовления раствора к процессу заливки надо приступать немедленно, а оставшуюся часть бетона прикрыть.
  5. После заливки надо дать время фундаменту выстояться, а потом приступить к утеплению. Для этой цели можно использовать опилки. Оставить в таком состоянии можно до весны, если вы не намерены продолжать строительство.
  6. Продолжать работы можно только по истечении двух недель, в течении которых фундамент станет прочным.
  7. При желании можно сократить использование бетонных растворов, если использовать готовые бетонные конструкции.

Как правильно заливать фундамент зимой — разобрались, если соблюдать все рекомендации, то можно все выполнить правильно и надежно.

Нюансы при использовании специальных добавок

Добавки, которые используются для приготовления бетонных растворов в зимнее время, предназначены снижать температуру замерзания воды. Они чаще всего выпускаются в жидком виде, казалось бы, ничего сложного, добавил и работай дальше, но есть свои тонкости, которые необходимо учесть:

  1. Если вы используете такие добавки, то расход воды снижается, учтите это во время приготовления раствора.
  2. Температура не должна быть ниже -20 градусов мороза.
  3. Нельзя готовить раствор с применением добавок в дождливую погоду или при высокой влажности.
  4. В инструкции к добавкам обязательно имеются условия их использования, например, некоторые могут быть несовместимы с различными сортами стали или заполнителями бетона.
  5. Можно слышать рекомендацию по подогреву воды перед приготовлением раствора, но это уже по вашему желанию.

Так как первые две методики как залить фундамент зимой, нам не очень подходят, то с помощью добавок можно решить проблему, если принять во внимание все тонкости.

Гидроизоляция фундамента зимой

От того, какого качества получится ваш фундамент, будет напрямую зависеть долговечность вашего строения, поэтому важно не только правильно его залить, но и принять меры по гидроизоляции. Это особенно актуально в зимний период.

Это только на первый взгляд кажется, что бетон прочный и непроницаемый для воды. На самом деле, при постоянном контакте с ней появляются мизерные трещинки, в них скапливается влага и постепенно делает свое разрушающее дело.

Гидроизоляцию можно осуществить несколькими способами.

  1. Использование специальных добавок. С их помощью можно обеспечить бетону особые водоотталкивающие свойства. Стоит учитывать, что стоимость таких растворов достаточно высокая, существует несколько типов добавок:
  • Сухие на основе цементой или цементно-минеральной смеси.
  • Элластичные добавки повышают вязкость раствора и водоотталкивающие свойства.
  • Жидкие добавки.
  1. Обмазочные смеси. Готовят на основе битума или полимерных смол. Они не только защитят фундамент от воды, но и повысят его сопротивляемость вибрациям. Даже тонкий слой такого материала прекрасно будет выполнять свои функции.
  2. Рулонные материалы. Если ранее такая изоляция ограничивалась рубероидом, то сейчас выбор намного богаче. Современные материалы не только просты в использовании, но и имеют отличные гидроизоляционные свойства.

Некоторые считают, что наилучшей гидроизоляции можно добиться, только сочетая несколько способов, но каждый сам решает, что ему использовать.

Консервация фундамента на зиму

Если вы все-таки решили в зимнее время заняться заливкой фундамента, то основное строительство желательно отставить до теплых времен. Все строительные операции проводятся с водой, а она способна замерзать на морозе, поэтому происходит разрушение бетона. Если вы все работы будете выполнять на морозе, то их качество будет оставлять желать лучшего.

Для того чтобы ваш фундамент на потерял своих свойств, на период холодов необходимо его законсервировать. В этом вопросе не только важно знать, как законсервировать фундамент на зиму, но самое главное, сделать это по всем правилам.

Для соблюдения всех рекомендаций необходимо выполнить следующие виды работ:

  • Осмотреть весь фундамент на наличие трещин и дефектов. Если таковые имеются их надо заделать. Затем накрыть рубероидом.
  • Если при возведении фундамента вы добавляли гидроизоляционные составы, то достаточно только прикрыть его сверху.
  • По периметру фундамента необходимо сделать канавки для отведения излишков воды.
  • Наиболее удачной гидроизоляцией будет, если вы соорудите временную кровлю. Конечно, вам это удастся, если имеются стены, хотя бы в начале строения.

Только при соблюдении правил консервации вам удастся сохранить фундамент и в более подходящее время продолжить строительство.

Несмотря на то, что в настоящее время строительство можно вести практически в любое время года, но стоит учитывать некоторые факторы, если вы решили заняться этим зимой.

  1. Кажущаяся экономическая выгода может вылиться в дополнительные расходы, например, для того чтобы вырыть траншею в промерзшей земле придется прибегнуть к специальной технике.
  2. Некоторые начинают возведение фундамента, потому что им предложили приобрести готовый бетон по выгодной цене. Надо учесть, что это обычный бетон, а не его зимний собрат.
  3. Работать на большом морозе работникам не совсем комфортно, необходимо рядом иметь помещение, где можно было бы согреться.

Если вы взвесили все преимущества и недостатки зимнего строительства и однозначно решили этим заняться – это ваше право. Удачной вам стройки.

Виды опалубки для фундамента

Какие бывают опалубки?

  • Разборно-переставная мелкощитовая опалубка
  • Крупнощитовая опалубка
  • Блочная опалубка
  • Объемно-переставной тип
  • Туннельный тип
    • Горизонтально-перемещаемый тип

Опалубка представляет собой совокупность деталей и элементов, она нужна, для того чтобы придать прочность монолитным зданиям из бетона и железобетона. После того как строительный раствор затвердевает, она в большинстве случаев удаляется, однако бывают и несъемные конструкции, которые становятся частью возводимой строительной конструкции.

Схема опалубки ленточного фундамента.

Опалубка должна быть прочной и надежной, поэтому к ее возведению следует отнестись очень серьезно.

Виды опалубки бывают разными, для того чтобы выбрать нужный тип, следует сначала определить характер бетонируемых конструкций или сооружений, принимается во внимание соотношение их геометрических размеров, технологий производства работ и климатических условий. Прежде чем возводить такую конструкцию, следует обязательно сделать чертежи опалубки (это очень важный процесс), надо при этом отметить, что такая работа, как чертеж опалубки, должна быть выполнена специалистами. Нужны будут еще определенные инструменты:

  • строительный уровень;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • ножовка по дереву;
  • отвес;
  • монтировка;
  • угольник.

Схема арматуры ленточного фундамента.

Типы опалубки классифицируются по функциональному назначению, это зависит от того, каков вид конструкций, которые бетонируются:

  • конструкция может быть такой, которая предназначена для вертикальных поверхностей, при этом учитываются и стены;
  • для горизонтальных и наклонных поверхностей применяется вариант, который подходит в основном для перекрытий;
  • для того чтобы бетонировать стены и перекрытия;
  • для того чтобы бетонировать отдельные комнаты и квартиры;
  • для криволинейных поверхностей (в этом плане в основном используется пневматический вид).

В зависимости от того, какой применяется материал, конструкции могут быть деревянными, деревометаллическими, металлическими, железобетонными, армоцементными. Кроме того, есть виды опалубки, которые сделаны из прорезиненных и синтетических тканей. Что касается деревянных сооружений, то они получили большую популярность, потому что возводятся очень быстро и без особого труда, еще и стоит это дешево. Большую популярность получили и конструкции, сделанные из алюминия, они отличаются тем, что весят меньше стальных, поэтому их гораздо легче транспортировать и осуществлять монтаж. Для несъемных конструкций чаще всего применяется такой материал, как полистирол.

Разборно-переставная мелкощитовая опалубка

Такой тип состоит из небольших элементов, их площадь может доходить до 3 м², а масса может достигать 50 кг. Схема ее такова, что ее можно разбирать и собирать вручную. Из элементов собираются крупные блоки и панели, их можно монтировать и демонтировать без разборки краном на составляющие элементы. Схема ее унифицирована, можно применять для разных монолитных конструкций, размеры при этом могут быть постоянными, переменными и повторяющимися. Применение ее целесообразно в основном для того, чтобы бетонировать неунифицированные конструкции небольшого объема.

Вернуться к оглавлению

Крупнощитовая опалубка

Виды бетонного фундамента.

Такой тип делается из щитов крупных размеров и разных элементов соединения. Щиты ее переносят все технологические нагрузки, дополнительные несущие и поддерживающие элементы при этом устанавливать необязательно. Схема ее такова, что она используется, чтобы бетонировать протяженные стены, туннели и перекрытия. Что касается размера щитов, то он равен размеру конструкции, которая бетонируется: для стен – высота и ширина помещения, для перекрытия – длина и ширина перекрытия.

Если бетонируются перекрытия большой площади, то уложить и уплотнить бетон нужно за одну смену, перекрытие при этом разбивается на карты. Что касается размера карты, то их задают технологическим регламентом, а на границах устанавливается металлическая сетка, максимальная толщина которой 4 мм, ячейки 10 на 10 мм. Это делается, чтобы обеспечить достаточное сцепление с последующими картами.

Крупнощитовый тип применятся в основном для зданий, в которых монолитные стены и перегородки, сборные перекрытия. Разборно-переставная крупнощитовая опалубка нужна, чтобы бетонировать конструкции переменного поперечного сечения.

Вернуться к оглавлению

Блочная опалубка

Виды свайных фундаментов.

Типы опалубок бывают разными, следует отметить объемно-переставной тип, который нужен, для того чтобы возводить одновременно 3 или 4 стены по контуру ячейки здания, схема ее такова, что перекрытия для этого не требуются. Она монтируется из отдельных блоков, где есть зазоры, которые равняются толщине возводимых стен. Если в здании наружные и внутренние стены монолитные, а перекрытия сборные, то лучше выбрать комбинированный вариант. Для наружных поверхностей стен применяется крупнощитовой тип, для внутренних поверхностей и стен – вертикально перемещаемый, блочный и извлекаемый типы.

Что касается блок-форм, то они представляют собой замкнутые пространственные блоки, которые могут быть жесткими и неразъемными, выполненными на конус, раздвижными и разъемными. Такие блок-формы применяются, в основном для того чтобы бетонировать замкнутые конструкции относительно небольшого объема. Они применяются как для вертикальных, так и для горизонтальных поверхностей. Они могут быть использованы для объемных элементов стен, лифтовых шахт, фундаментов, которые стоят отдельно, колонн и т.д.

Вернуться к оглавлению

Объемно-переставной тип

Такой вид состоит из секций и представляет горизонтально извлекаемый блок крупных размеров, он предназначен, чтобы одновременно бетонировать стены и перекрытия. При распалубке секции нужно сдвинуть внутрь, выкатить к проему, чтобы потом извлечь краном. Такая опалубка используется, для того чтобы бетонировать поперечные, несущие стены и монолитные перекрытия гражданских и жилых зданий.

Такой тип продольно перемещаемой опалубки применяется в зданиях с продольными несущими стенами и перекрытиями из монолитного железобетона. Если здание с простой конфигурацией в плане, большими площадями этажей, фасадами с плоскими поверхностями, то лучше делать объемно-переставные опалубки: туннельного, вертикального и горизонтально перемещаемого типа .

Вернуться к оглавлению

Туннельный тип

Это объемно-переставной вид, который предназначен, чтобы возводить две поперечные и одну продольную стену здания. Такой туннель образуется из двух противостоящих полутуннелей, они соединяются горизонтальными и вертикальными щитами с помощью быстроразъемных замков. Опалубка такого типа чаще всего применяется для строительства зданий с монолитными внутренними стенами, монолитными перекрытиями и фасадными навесными панелями.

Вернуться к оглавлению

Горизонтально-перемещаемый тип

Применение такой опалубки наиболее целесообразно, чтобы бетонировать горизонтально протяженные конструкции и сооружения. Еще она предназначена для бетонирования конструкции замкнутого сечения с большим периметром.

Есть еще скользящий тип, который применяется, для того чтобы бетонировать стены высоких зданий. Это пространственная опалубочная форма, которая устанавливается для бетонирования стен, а потом поднимается домкратами, по мере того как осуществляется процесс бетонирования. Если здание точечного типа с большим количеством этажей, а планировка внутренняя и простая, рекомендуется использовать вертикально извлекаемую опалубку блочного типа, подходит еще скользящий тип.

Что касается пневматического типа, то конструкция опалубки представляет собой гибкую, воздухонепроницаемую оболочку, которая раскроена по габаритам сооружения. Она устанавливается в рабочее положение, внутри создается избыточное давление воздуха или иного газа, потом все бетонируется. Их схема такова, что такой тип применяется в основном, чтобы бетонировать небольшие сооружения.

Несъемная опалубка применяется для возведения конструкции без распалубливания, создания облицовки, тепла и гидроизоляции.

Для возведения фундамента могут применяться разные конструкции опалубки, на выбор влияют разные факторы. Монтаж может быть осуществлен своими руками, если соблюдать инструкцию.

© Copyright 2014–2016, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Какие бывают строительные опалубки

Классификация строительной опалубки

Достоинства несъёмной опалубки

Строительная опалубка используется при строительстве на протяжении долгих лет. Для заливки фундамента многие сколачивают форму из старого дерева и прочих материалов. Именно в эту форму они заливают раствор. После того как раствор застынет, опалубку в основном выбрасывали, так как испачканные в растворе старые доски уже ни на что не были пригодны. Но, как известно, время вносит коррективы и опалубка не осталась без внимания. В настоящее время опалубку изготавливают многие производства для строительства. Теперь опалубка производится не только из дерева, а также из пластика и металла. что значительно сказалось на её долговечности. С тех пор изменились не только внешние данные опалубки, но и функциональные. Так, если раньше ее использовали как средство для придания необходимой формы, то сейчас она помогает сэкономить не только время, но и деньги.

Виды опалубок

Существует два вида опалубки, это разборно-переставная и несъёмная опалубка. Первый вид применяют, если при строительстве понадобится много одинаковых элементов. Такая опалубка имеет вид плоский и криволинейный. Такая опалубка требует высокого качества щитков, из которых она состоит. Материалом для разборно-переставной опалубки в основном служит металл или пластик. Такой вид применяют в основном для создания арок и куполов.

Несъёмная опалубка

Несъёмная опалубка почти всегда имеет несколько слоев. Свободное место между щитами заполняют теплоизолятором. Некоторые производители выпускают опалубку, которая имеет форму монтажных элементов, и полностью состоит из теплоизолятора. Пенопласт или пенополистирол используется в качестве данного теплоизолятора. Так как эти материалы имеют низкий уровень теплопроводности, при этом не впитывают в себя воду. Несъёмная опалубка пользуется большим спросом, так как позволяет значительно сократить время и стоимость затрат. При этом несъёмная опалубка имеет много других полезных качеств.

Достоинства несъёмной опалубки

Наверное, вам интересно, чем лучше применять несъёмную опалубку, когда переставную можно использовать несколько раз? После того, как изобрели одноразовую опалубку, это произвело фурор во всем строительстве. Так как ее технические свойства и многие экономические плюсы позволяют сократить время, потраченное на строительство. Пожалуй, самый главный фактор это экономичность в использовании. Так как при использовании данной опалубки стены более тонкие, в отличие от обычного строительства.

Статьи по разделам: